Ryska gravar i Venedig. Mysteriet med Brodskys död

Poeten Joseph Brodsky gick bort vintern 1996, men hans aska fann sin sista viloplats bara ett och ett halvt år senare, sommaren 1997. Innan han hittade vila, begravdes poetens kropp i en tillfällig grav, och frågan om den slutliga begravningsplatsen förblev öppen under lång tid.

"Allt slutar inte med döden"

Joseph Brodsky gick bort den 28 januari 1996. Han var 55 år gammal. Långt före sin död, 1962, skrev den 22-årige poeten: "Jag vill inte välja varken ett land eller en kyrkogård, Vasilyevsky Island Jag kommer för att dö." Poeten dog i Amerika och begravdes på ön - inte på Vasilyevsky, utan på en av de venetianska öarna - San Michele.

Joseph Alexandrovich dog i New York natten till den 28 januari. Hjärtat, enligt läkarna, stannade plötsligt - en hjärtattack, den femte i ordningen. Brodskys första begravning var tillfällig - kroppen i en zinkfodrad kista placerades i en krypta vid Church of the Holy Trinity på stranden av Hudson. Beslutet om den sista viloplatsen tog mer än ett år. Förslaget som skickades per telegram från statsdumans vice Galina Starovoytova om att begrava poeten i St. Petersburg avvisades - "detta skulle innebära att man för Brodsky skulle avgöra frågan om att återvända till sitt hemland." Det är värt att komma ihåg att Joseph själv inte fick komma till Sovjetunionen varken för sin mors begravning eller för sin fars.

Joseph Brodsky blev 55 år gammal. Foto: Commons.wikimedia.org

Enligt poetens änka Maria (född Sozzani, en italiensk aristokrat med ryska rötter): "Idén om en begravning i Venedig uttrycktes av en av mina vänner. Det här är den stad som Joseph älskade mest, förutom St. Petersburg.”

Den 21 juni 1997 begravdes Brodskys kropp på kyrkogården i San Michele. De planerade att begrava poeten på den ryska halvan av kyrkogården mellan Stravinskys och Diaghilevs gravar. Men detta visade sig vara omöjligt, eftersom Josef inte var ortodox. Det katolska prästerskapet vägrade också. Som ett resultat ligger graven i den protestantiska delen av kyrkogården. Till en början fanns ett träkors med namnet Joseph Brodsky på graven, några år senare ersattes det av ett monument av den amerikanske konstnären, en emigrant från Sovjetunionen, Vladimir Radunsky, som vid ett tillfälle illustrerade en av Brodskys dikter .

På baksidan av monumentet finns en inskription på latin - en rad från den antika romerska poeten Propertius elegi, vilket betyder: "Allt slutar inte med döden." Vid Brodskys grav lämnar besökare dikter, brev, småsten, fotografier, pennor, cigaretter - som du vet rökte Joseph mycket.

Skriv inte en biografi!

Strax före sin död skickade Brodsky ett brev till manuskriptavdelningen vid det ryska nationalbiblioteket i St. Petersburg, där huvuddelen av poetens arkiv förvaras fram till 1972, tiden för hans utvisning från Sovjetunionen. I meddelandet bad han om att få blockera tillgången till sina dagböcker, brev och familjehandlingar i 50 år. Förbudet gällde inte manuskript och annat liknande material, den litterära delen av arkivet är öppen för forskare.

Poeten bad sina nära och kära att inte delta i att skriva hans biografi. Foto: Från Yakov Gordins arkiv

Brodsky bad sina vänner och familj att inte delta i att skriva hans biografi. Han betonade: ”Jag har inget att invända mot filologiska studier relaterade till min konst. verk - de är, som de säger, allmänhetens egendom. Men mitt liv, mitt fysiska tillstånd, med Guds hjälp tillhörde och tillhör bara mig... Det som förefaller mig vara det värsta i detta företag är att sådana verk tjänar samma syfte som de händelser som beskrivs i dem: att de förnedrar litteraturen till att nivån på den politiska verkligheten. Medvetet eller omedvetet (hoppas jag omedvetet) förenklar du läsarens förståelse av min nåd. ... Ah," kommer fransmannen från Bordeaux att säga, "allt är klart." Dissident. För detta gav dessa antisovjetiska svenskar honom Nobeln. Och han köper inte "Dikter"... Jag tycker inte synd om mig själv, jag tycker synd om honom."

Jag har inget att invända mot filologiska studier relaterade till mina verk - de är, som man säger, allmänhetens egendom. Men mitt liv, mitt fysiska tillstånd, med Guds hjälp, tillhörde och tillhör bara mig

Den enda litterära biografin om Brodsky hittills tillhör hans vän, en emigrant, som Joseph, som föddes i Leningrad - Lev Losev. Enligt Valentina Polukhina, en forskare av Brodskys liv och verk, är det förbjudet att skriva en biografi fram till 2071, det vill säga 75 år efter poetens död.

I en av intervjuerna, på frågan: "Vad värderar du mest i en person?", svarade Brodsky: "Förmågan att förlåta, förmågan att ångra. Den vanligaste känslan jag har mot människor, och den kan verka kränkande, är medlidande. Förmodligen för att vi alla är ändliga." Och han argumenterade också: "Två saker rättfärdigar människans existens på jorden: kärlek och kreativitet."

Fristad för arbete

Som ni vet, i St. Petersburg, installerades en minnestavla på Muruzi-huset (24 Liteiny Ave.), där poeten bodde från 1955 till 1972. Och här minnesmuseum Lägenheten öppnades aldrig. Men i Anna Akhmatova-museet i Fountain House kan du se utställningen "The American Study of Joseph Brodsky", som inkluderar originalföremål från poetens hus i South Hadley, donerat av änkan.

Joseph Brodskys grav ligger på San Michele-kyrkogården. Foto: Commons.wikimedia.org / Levi Kitrossky

Det var till denna stad som Joseph skulle åka på morgonen den 28 januari – hit har han undervisat på universitetet sedan början av 1980-talet. Brodsky hade ett halvt hus i South Hadley, som poeten ansåg "en fristad där han kunde arbeta i fred." Fontänhuset har ett skrivbord, en sekreterare, en bordslampa, en fåtölj, en soffa, ett bibliotek, vykort och fotografier.

På bordet ligger ett paket L&M-cigaretter, den omåttliga passion för vilken, som Brodsky sa, orsakade hans första hjärtattack. Det fanns också en liten transistorradio och skrivmaskiner - poeten använde ingen dator.

Anmärkningsvärt är den gamla läderväskan som Brodskys far kom med från Kina 1948. Det var med den här resväskan som Joseph lämnade sitt hemland för alltid. En av hans vänner fotograferade honom sittande på denna resväska på Pulkovo flygplats på avresedagen, den 4 juni 1972. Det är intressant att en penna, en anteckningsbok, kuvert och till och med öppna lådor med medicin hittades i sekreterslådorna - dessa små saker som presenteras i utställningen skapar intrycket av att Brodsky kunde komma in när som helst för att få något han behövde.

Under hela 1900-talet lämnade vetenskapsmän, författare, poeter, konstnärer och vanliga människor Ryssland av olika anledningar. Som ett resultat bildades "ryska öar" i världen, och särskilt i Europa, med sin egen charm, kultur, livsstil och, naturligtvis, kyrkogårdar. För att fortsätta att bekanta läsarna med våra landsmäns begravningsplatser, åkte tidningen EUROMAG till Venedig till San Michele-kyrkogården.

Foto: "Och jag svor att om jag kunde komma ut... det första jag skulle göra var att åka till Venedig."

Emigration från Ryssland på 1900-talet blev tyvärr ett vanligt fenomen. Det kom till den grad att ryssarna utgjorde den näst största diasporan i världen. Naturligtvis fanns det bland dessa miljoner enastående människor med världsrykte, av vilka många tvingades lämna sitt land.

Frankrike och Italien blev under 1900-talet kanske de mest "ryska" länderna Västeuropa. Sedan 1800-talet har våra poeter, författare, konstnärer, tänkare och vetenskapsmän älskat ett tag, och några för alltid, att resa till Paris, Cote d'Azur, Toscanas vingårdar eller Capris varma sand. Och naturligtvis Venedig.

Staden vid vattnet har alltid lockat fantastiska människor med sin unika och storslagna karaktär, men bara ett fåtal har haft äran att stanna kvar med den för alltid. Kyrkogårdsön San Michele blev det sista hemmet för många fantastiska människor, inklusive våra landsmän.

Den cypresstäckta ön var inte alltid det sista stoppet för venetianerna. Länge fanns det ett kloster i fästningen på ön, sedan ett fängelse, men på order av Napoleon I förvandlades ön 1807 till en exklusiv begravningsplats för venetianare.

Kyrkogården i San Michele är indelad i zoner: katolsk, ortodox, judisk. Ön är omgiven av en röd tegelvägg, ovanpå vilken är en annan vägg av cypresser, och den vita kupolen på den femtonde sekelkyrkan San Michele i Isola. Detta är kanske en av de grönaste öarna i den venetianska lagunen. Och den tystaste.

Eftersom detta är den enda kyrkogården i Venedig, beslutade stadens myndigheter att tillåta framstående personer vars liv var kopplade till staden att begravas där.

Den här listan över "enastående" är inte så lång, även om själva kyrkogården inte kan kallas stor. Våra landsmän tog dock också en stolthet i nivå med Christian Doppler, Franco Basaglia och Louis-Leopold Robert.

Naturligtvis är en av de mest kända ryssarna i världen begravd på San Michele-kyrkogården Igor Fedorovich Stravinsky. Den enastående kompositören, dirigenten och pianisten var en av den musikaliska modernismens fäder och den största representanten för 1900-talets musikkultur.

Hans land dog när han var 46 år gammal. Efter 17 år blev han medborgare i Frankrike och 1945 - i USA. Men hela världen kände honom precis som en rysk kompositör.

Från 1922 bodde han i Paris. Efter att ha begravt sin mor 1939 på kyrkogården i Sainte-Genevieve-des-Bois (omkring vilken EUROMAG skrev tidigare). I decennier turnerade Stravinsky flitigt som dirigent i Europa och USA och besökte Venedig mer än en gång.

Det är värt att notera att Igor Stravinsky aldrig bodde i Venedig på länge, men efter hans död i New York gick myndigheterna i "staden vid vattnet" med på att tilldela en plats för begravningen av den stora musikern. Senare begravdes hans fru bredvid honom.

Familjen Stravinsky begravdes på den så kallade "ryska" delen av kyrkogården, bredvid en annan av våra berömda landsmäns grav. Sergei Pavlovich Diaghilev.

En av grundarna av World of Art-gruppen och arrangören av de ryska årstiderna i Paris, Sergei Diaghilev var tänkt att bli advokat, men efter examen från universitetet började han med konst.

Några år senare började han organisera utställningar där han introducerade den ryska allmänheten för mästare som då var helt okända i Ryssland och moderna trender inom den sköna konsten.

Men för Europa är Diaghilev främst känd som fadern till de ryska årstiderna. Det var han som höll de "historiska ryska konserterna", där N. A. Rimsky-Korsakov, S. V. Rachmaninov, A. K. Glazunov, F. I. Chaliapin och andra kända ryska musiker och artister deltog. Början av den "ryska eran" i Europa är förknippad med Diaghilevs aktiviteter.

År 1908 ägde säsonger av rysk opera rum. Trots framgången medförde säsongen förluster för Diaghilev, så nästa år, eftersom han kände till allmänhetens smaker, bestämde han sig för att ta med balett till Paris, även om han behandlade den med förakt.

1911 organiserade Diaghilev balettgruppen "Diaghilevs ryska balett". Truppen började uppträda 1913 och existerade till 1929, det vill säga till dess arrangörs död.

Diaghilev dog av diabetes, som diagnostiserades redan 1921. Enligt samtidens memoarer följde han nästan inte den föreskrivna kosten, eftersom han var upptagen hela tiden.

På marmorgravstenen är ingraverat namnet Diaghilev på ryska och franska (Serge de Diaghilew) och epitafiet: "Venedig är den ständiga inspiratören av vår fred" - en fras som han skrev kort före sin död i en dedikerande inskription till Serge Lifar. På piedestalen bredvid fotografiet av impresariot finns nästan alltid balettskor (de är fyllda med sand för att förhindra att de blåser bort av vinden).

Precis som Stravinskij bodde Diaghilev nästan aldrig i Venedig, men han ansåg att denna stad var en outtömlig inspirationskälla för hela konstvärlden.

Venedig blev en fristad inte bara för ryska utan också för sovjetiska emigranter. En av 1900-talets största ryska poeter Joseph Brodsky fann också sin sista tillflyktsort i Italien.

Poeten, född och uppvuxen bakom järnridån, hade en dröm – att se Venedig. Han kallade det en idéfix, det var inspirerat av Henri de Regniers romaner.

Den 4 juni 1972 flög Brodsky, berövad sovjetiskt medborgarskap, från Leningrad till Wien. Han undervisade i rysk litteraturs historia, rysk poesi och världspoesi, versteorin och höll föreläsningar och poesiläsningar vid internationella litterära festivaler och forum, på bibliotek och universitet i USA, Kanada, England, Irland, Frankrike, Sverige och Italien. Fick amerikanskt medborgarskap.

Den 28 januari 1996 dog poeten och begravdes i USA. Förslaget att begrava honom på nytt i Ryssland avslogs, men den 21 juni 1997 flyttades ändå poetens grav. En av de framstående ryska poeterna hittade sin sista viloplats på San Michele-kyrkogården i Venedig.

Från början var det planerat att begrava poetens kropp på den ryska halvan av kyrkogården mellan Stravinskys och Diaghilevs gravar, men detta visade sig vara omöjligt, eftersom Brodsky inte var ortodox. Det katolska prästerskapet vägrade också begravning. Som ett resultat beslutade de att begrava kroppen i den protestantiska delen av kyrkogården.

Också begravd på San Michele Peter Weil– Rysk och amerikansk journalist, författare och radiovärd, som Brodsky, som emigrerade från Sovjetunionen på 1970-talet.

Intressant nog var han sammanställaren av flera samlingar av verk av Joseph Brodsky.

"Och jag svor att om jag kunde ta mig ur mitt inhemska imperium, ... det första jag skulle göra var att åka till Venedig, hyra ett rum på första våningen i något palats, så att vågorna från passerande båtar skulle skvätta igenom fönstret, skriv ett par elegier, släcker en cigarett på det fuktiga stengolvet, jag ska hosta och dricka, och när jag har slut på pengar, istället för en tågbiljett, köper jag en liten Browning och utan att lämna platsen kommer jag att blåsa ut mina hjärnor och misslyckas med att dö i Venedig av naturliga orsaker.” (Joseph Brodsky "De obotligas invallning").

Öns främsta attraktion är den enda stadskyrkogården i Venedig. Dessutom, om det någonsin fanns några andra, nådde vi fortfarande inte information om dem. Denna kyrkogård är intressant för ryska turister, först och främst, eftersom askan från flera av våra berömda landsmän ligger här: koreografen Sergei Diaghilev, kompositören Igor Stravinsky, journalisten och författaren Weill och, naturligtvis, poeten Joseph Brodsky.

Lite historia

En gång i tiden var San Michele för det första två öar samtidigt, och för det andra fanns det ingen kyrkogård där, utan bara en kyrka och ett kloster. Denna kyrka, San-Michele-in-Isola, byggdes för mer än 500 år sedan - detta var under den venetianska republikens storhetstid, eller snarare, strax före dess förfall.

Klostret inrymde ett omfattande bibliotek. Och sedan förändrades tiderna, ett fängelse organiserades på klostrets plats.

Och än i dag är ön omgiven av en tegelvägg runt sin omkrets.

Cemetery of San Michele (Cimitero San Michele)

Venetianernas eviga problem är bristen på livsutrymme. Och inte bara i livet: under många århundraden, även efter döden, var de tvungna att hantera bristen på territorium. Venetianerna begravde sina döda släktingar var de än behövde: vissa nära kyrkor, andra precis i trädgårdar och källare. Ironiskt nog, för att invånarna i staden äntligen skulle få möjlighet att finna evig fred på ett mer organiserat och miljövänligt sätt, var makten själv tvungen att dö - först på 1800-talet, på order av Napoleon, som erövrade republiken i Venedig tilldelades en plats i staden för en officiell kyrkogård, och förbjöd allt dessa spontana begravningar där det var nödvändigt. Och samtidigt utökade de också territoriets yta för framtida begravningar, fyllde ut kanalen och förenade två öar till en.

Detta hjälpte inte länge, men alla problem var fortfarande inte lösta. Idag i Venedig fortsätter människor att dö (åtminstone fler dör än som föds), och alla har inte tillräckligt med platser för begravning. Detta kan tyckas cyniskt för vissa, för andra, tvärtom, ett smart och effektivt affärsbeslut, men fakta är följande: vart tionde år gräver venetianerna upp kvarlevorna för att ge plats åt nya avlidna, såvida inte anhöriga till den avlidne beslutar att "förlänga" den med en ny period. Släktingar måste göra ytterligare betalningar bara så att benen fortsätter att pyrma tyst och fridfullt i marken. Detta gäller vanligt folk vars gravstenar inte är det historiska monument, och som inte hade turen att vara en känd person. För kändisar finns det oftast fonder som betalar för vistelsen av deras jordiska kvarlevor på en permanent plats.

Om du inte känner till alla dessa tvetydiga fakta eller försöker att framgångsrikt glömma dem, då i allmänhet, när du först träffar San Michele, kommer du att bli positivt överraskad. Och inte bara första gången. Jag kom hit nästan varje gång jag var i Venedig. Ön förde alltid med sig en ny ström av variation till det fullspäckade schemat med promenader genom de venetianska labyrinterna. Trots all sin sagolikhet kan Venezia Serenissima ibland trötta ut dig med sina stenar, trappsteg, smala passager och folkmassor. För ett sådant fall finns det alltid myshörna San Michele, som ligger mycket nära det stora bullret och turistgalenskapen. Att bryta ut i rymden öppet hav Efter att ha andats in den friska vinden och känt de salta stänken i våra ansikten, kommer vi hit och befinner oss i ett ovanligt grönt kvarter för Venedig. Det är tyst här, det är lätt att andas här, även på höjden av dagsljus och även under de mest "hitta" årstiderna är det väldigt få människor. Stämningen är inte deprimerande, eftersom det konstigt nog inte är en kyrkogård alls på ön. Området påminner mycket mer om en förortspark.

Så vi anlände till Cimitero (San Michele) stopp. Från vaporettobryggan passerar vi genom porten bakom muren. Bakom dem kommer det att finnas en innergård med snygga gräsmattor och en uttrycksfull halvcirkelformad byggnad.

Efter att ha gått i en rak linje genom denna innergård befinner vi oss vid ingången till själva kyrkogården.

Var man kan leta efter kända gravar

Att hitta de begravningar som intresserar oss är inte så svårt. Det räcker för att förstå kyrkogårdens struktur. Det finns tre huvudavdelningar:

katolik,
ortodoxa (Reparto Greco),
Protestant (Reparto Evangelico).

Tja, låt oss leta efter Brodsky? Men de gissade inte rätt... Brodsky är med protestanterna, eftersom de inte ville acceptera den ateistiska poeten i den ortodoxa avdelningen, och katolikerna behövde honom inte riktigt.

Stenen anger kort namn, efternamn och levnadsår, och alla vet redan detta, särskilt de för vilka inskriptionen är präglad på kyrilliska. På motsatt sida av gravstenen finns en inskription på latin: Letum non omnia finit, som översatt betyder: "Allt slutar inte med döden."

En oväntad plats och ett motsägelsefullt ordspråk är långt ifrån full lista paradoxer som åtföljer den sista resan för vår stora skamfläckade poet (som inte ens under sin livstid var benägen att gå med strömmen). Om du vill ha mer, snälla: den märkbara närliggande graven av hans "bror i butiken", amerikanen Ezra Pound, som bodde i Italien, som poeten själv inte kunde stå ut med och som han inte alls längtade efter att ligga bredvid med , hjälper till att hitta Brodskys viloplats. Joseph Aleksandrovich bad till och med specifikt om detta under sin livstid, men, som ni vet, antar en person... Jag hade inte hört talas om Pound tidigare och lärde mig om denna författare först i samband med hans postuma närhet, men när jag läste lite om hans liv, berättade den här personen för mig. Hon verkade också ganska osympatisk. Och de flesta av de som läser min text kommer sannolikt inte att gilla den: Pounds åsikter var öppet fascistiska och antisemitiska. På 40-talet han stödde Mussolini, och under efterkrigstiden hamnade han i ett dårhus. Men nu kan det som är kvar av den fungera som en bra vägledning för ättlingar.

När det gäller landmärken, för att göra det lättare att ta reda på var varje grav är belägen, kan du använda ett diagram. De säger att detta kort kan tas på plats hos kyrkogårdsförvaltningen. För att vara ärlig gick jag aldrig till administrationen själv, så i det här fallet - bara från andra turisters ord. Och här är diagrammet:

För att göra det ännu tydligare bifogar jag även en vy över ön från ovan. Google Earth. Jämför kartan och fotot så kommer du att reda ut det ganska snabbt.

Diagrammet visar omedelbart att från Brodskys begravning till Stravinsky och Diaghilev är bara ett stenkast bort. Faktum är att när du går mot de ortodoxa och protestantiska avdelningarna kommer du att se en stor lista på skylten: Ezra Pound,Diaghilev,Stravinskij(det stämmer, ja... Ezra Pound överträffade fortfarande vår poet i postum berömmelse - antingen var hans verk fortfarande av något värde, eller, vad mer troligt är, har vi här effekten av Herostratus' berömmelse i dess klassiska manifestation; okej, låt oss överlåta till venetianerna att välja vems namn de ska sätta på tavlor, och låt oss inte än en gång blanda oss i vår stadga på territoriet för andra människors kloster och kyrkogårdar).

Medan beundrare och beundrare för det mesta placerar brev med egna och andras dikter på Brodskys grav, är Diaghilevs piedestal beströdd och upphängd med balettskor, som lämnats här av baletomaner från hela världen.

Men Igor Stravinsky ligger inte ensam, utan med sin älskade fru Vera.

Dessa gravar är mindre intressanta för mig. Jag älskar musik, inklusive klassisk, men inte i balettgenren, jag är också väldigt mediokert bekant med Stravinskys verk och biografi, tyvärr.

På den ortodoxa delen av kyrkogården kan du hitta många andra ryska namn, om än inte så kända. Inget förvånande.

Av de kändisar som inte är förknippade med Ryssland (förutom Ezra Pound), är fysikern Christian Doppler, upptäckaren av effekten med samma namn, den franska fotbollsspelaren Helenio Herrera och många andra begravda på San Micheles territorium.

Ändå förblir känslorna efter att ha besökt denna plats ganska ljusa och positiva, och detta trots att det finns så många döda människor runt omkring, och trots att vi nu känner till kommersialismen hos de venetianska myndigheterna, som även efter döden, låt inte människor sova lugnt och utan onödiga ceremonier "avhysa" icke-betalare.

Men det finns kanske ett ställe på San Michele som väcker riktigt sorgliga tankar. Detta barnkyrkogård (Recinto Bambini). Den ligger på vägen från ingången till de protestantiska och ortodoxa sektionerna. Det mest deprimerande är siffrorna på stenarna: de är väldigt korta sektioner... Det finns till och med graven för en flicka som bodde i världen i 3 dagar. Det var i alla fall innan. Hon måste stanna, eftersom det ännu inte har gått tio år sedan hennes korta liv.

Öppettider

Inträde till kyrkogården är gratis. Det är öppet från tidig morgon:

under vår-sommarsäsongen (april-september) - 7:30–18:00;
under höst-vintersäsongen (oktober-mars) - 7:30–16:00.

Vad mer att se

I trots av traditioner, efter att ha börjat för fred, kommer jag att sluta för hälsa. Ja, naturligtvis, det viktigaste som många ryssar brukar gå till San Michele för är gravarna till deras stora landsmän. Men på ön finns också många intressanta och vackra ställen. Jag skulle till och med våga säga att de är mer intressanta och vackrare, men det här är naturligtvis inte för alla.

Kyrka med kapell

Den mest uppmärksammade av de andra attraktionerna är den som redan nämnts Kyrkan San Michele i Isola Och Emiliani kapell. Kapellet ser ut som en typisk venetiansk byggnad: det är gjort av rött tegel, som det anstår de flesta byggnader på den tiden. Själva kyrkan, även om den är mycket gammal (1469), är redan byggd av vit sten. Arkitekt - Mauro Codussi.

Hur man kommer dit

Kartan visar en minirutt runt kyrkogården:

Jag erkänner uppriktigt att min älskade kvinna och jag dras till den här ön, inte för stenar, ben och namn, och inte heller för kupolernas skull (trots allt är centrala Venedig överfull av katedraler). Det vi gillar mest med San Michele är området mellan piren och kyrkogården, det halvcirkelformade torget och gården intill kyrkan.

Om du omedelbart från vaporettostoppet, efter att du har gått in i porten, inte trampar mot gravarna, utan svänger till vänster från just det där torget med en halvcirkelformad byggnad, då kan du komma in på gården till kyrkan San Michele. Detta är en vacker sluten innergård med pelare. Det påminner om något uråldrigt, även om det naturligtvis inte skapades tidigare än själva kyrkan.

En gång i tiden var det möjligt att ta sig ut från denna innergård genom en båge rakt ut i havet.

Och till vänster om utgången gick det att smyga sig upp till den vita stenkyrkan från vattensidan.

Vid vårt senaste besök (Venedigs karneval 2017), efter att ha rymt från folkmassorna och rörelsen på Piazza San Marco, valde vi dessa platser på ön San Michele för en romantisk reträtt i våra mystiska masker och kostymer.

Men den där bågen med tillgång till havet stängdes under karnevalsperioden... Tyvärr vet jag inte om detta är tillfälligt eller permanent.

Dante och Vergilius

Tja, det finns en annan berömd attraktion som man inte kan låta bli att prata om när man talar om ön San Michele, även om den inte ligger på den. Faktum är att du nästan säkert inte kommer att kunna glida förbi denna attraktion på vägen till ön. Det ligger... precis vid havet. Detta monument till Dante och Vergilius.

Här kan vi fantisera och föreställa oss att båten seglar över Acheronfloden, och resenärer rör sig rakt genom livet efter detta för att möta de dödas själar. På sätt och vis är det så, eftersom fören på båten ser direkt mot ön San Michele.

Monumentet restes mitt i det venetianska vattnet, intressant nog, återigen av vår landsman Georgy Frangulyan (även om han ursprungligen kom från). Vad man än kan säga, när man pratar om ön San Michele stöter man då och då på ett ryskt spår.

Jag ska berätta varför du inte kommer att kunna undvika detta monument på vägen till San Michele just nu, det vill säga i nästa avsnitt.

Hur man tar sig till ön

Den kan bara nås via vatten. Du kan ta en vattentaxi, men det är dyrt. Det bästa sättet är vaporetto - venetiansk passagerare vattenbussar(om du är i Venedig mer än en dag, har du troligen redan köpt ett lämpligt turistresekort). Du kan ta reda på mer om vaporetto, rutter och biljetter från.

San Michele är ett stopp Cimitero(det är så det översätts - "kyrkogård"). Vaporetto nr 4.1 och nr 4.2 stannar här. Du kan kliva på vid vilken hållplats som helst där dessa två vägar går.

Om du är någonstans borta från deras bana, så är det optimalt att ta sig dit genom stort utbytestation Fondamente Nuove(Fondamente Nove / “New Embankment”) där kommer du definitivt att fånga nr 4.1 eller nr 4.2. Det är lätt att ta sig till Fondamente Nuove med ett annat flyg. I vissa centrala områden är det ännu lättare att gå till vallen. Till exempel, från Rialtobron eller från stationen landvägen är det snabbare än till vattnet.

Det finns många bryggor på Fondamente Nuove, du måste landa på kaj B, fångar vi ordet på resultattavlan Murano – det är precis den riktningen vi behöver för båtarna, mot ön. Härifrån är det ett stopp.

Infrastruktur

Var kan man äta på ön? I ett nötskal: inte här.

Om du vill vandra runt ön längre, fyll på med torra ransoner i förväg eller ät en rejäl måltid någon annanstans. På vår hemsida kan du ta reda på i detalj om olika platser i Venedig där du kan äta: från billiga matställen till chica restauranger.

Naturligtvis bostäder i San Michele också nej, så i alla fall måste du segla hit med vaporetto. Tja, hur kunde det vara annorlunda, vi älskar Venedig för det oändliga vattnet överallt. Läs var du ska övernatta i Venedig.

Brodsky bodde i Sovjetunionen och drömde om Venedig.
När han lämnade landet kom han till Venedig i sjutton år. Exklusivt på vintern.
Skrev om Venedig "Embankment of the Incurables".
Efter hans död begravdes poetens kropp på nytt i Venedig, på kyrkogårdsön San Michele.

Vi kommer att prata om två venetianska platser förknippade med Brodsky - den "Obotliga vallen" och ön San Michele.

Vad är "Promenade of the Incurables" som inte finns på moderna kartor över Venedig?

Låt oss gå över till Brodskys text:

”Från huset gick vi till vänster och två minuter senare befann vi oss på Fondamenta degli Incurabili.
Ah, den eviga kraften i språkliga associationer! Ah, denna fantastiska förmåga hos ord att lova mer än vad verkligheten kan ge! Ah, skrivhantverkets toppar och botten. Naturligtvis syftar "The Embankment of the Incurable" på pesten, till de epidemier som århundrade efter århundrade till hälften ödelade staden med regelbundenhet av en folkräkningstagare. Detta namn för tankarna till hopplösa fall - inte så mycket de som vandrar längs trottoaren, utan de som ligger på den, bokstavligen ger upp andan, i höljen, väntar på att någon ska komma för dem - eller, mer exakt, att segla. Facklor, braziers, gasmasker som skyddar mot smittande ångor, prasslet av kloster och klädnader, fladdrande av svarta kappor, ljus. Begravningståget förvandlas gradvis till en karneval, eller till och med en promenad, när man måste bära en mask, för i den här staden känner alla varandra.”

(Joseph Brodsky "De obotligas invallning")

De som vill hitta den av Brodsky berömda vallen bör leta på kartan efter Fondamenta delle Zattere, flottarvallen i kvarteret Dorsoduro, cirka två kilometer lång, mitt emot ön Giudecca. Denna vall var under ”pestens” tider de obotligas (Fondamenta degli incurabili) vall. De som är uppmärksamma kommer att lägga märke till ledtrådsskyltarna "Zattere agli Incurabili" ("Zattere, före detta obotliga").
2009 dök en minnestavla över Joseph Brodsky upp på vallen.

De dödas ö, San Michele blev en kyrkogård 1807, på order av Napoleon.
Innan dess fanns det ett kloster på ön och senare ett fängelse. Innan kyrkogården uppträdde begravde venetianerna sina döda i staden: i trädgårdar, kyrkor, källare. Venetianska myndigheter tillåter i vissa fall att framstående personer begravs på San Michele.

Igor Stravinsky, en rysk kompositör, dirigent och pianist, ligger begravd på San Michele - han dog i Venedig 1971. Några år senare begravdes hans fru bredvid Stravinsky.

Sergei Pavlovich Diaghilev, en rysk teatralisk och konstnärlig figur, arrangör av de ryska årstiderna i Paris, som dog i Venedig 1929, ligger begravd inte långt från Stravinskys grav.
Balettskor är fästa vid Diaghilev-monumentet.

Den 28 januari 1996 dog Joseph Brodsky i New York.
Det finns flera versioner om varför de bestämde sig för att begrava poeten på San Michele.
Vissa hävdar sin egen disposition i detta avseende i hans testamente.
Andra handlar om förslaget från en av poetens vänner, med stöd av Brodskys änka Maria Sozzani.
Hur som helst, den 21 juni 1997 i Venedig, med tillstånd från stadens myndigheter, begravdes kroppen av Joseph Brodsky på nytt på San Michele-kyrkogården.
En plats tilldelades på den protestantiska delen av kyrkogården, som för en person utan religion.
På baksidan ord från elegin Propertius Letum non omnia finit (”Med döden tar inte allt slut”) slås ut ur det blygsamma monumentet.

Jag skriver dessa rader sittandes på en vit stol
under utomhus, på vintern, i ett
jacka, ger efter, sprider kindben
fraser på ditt modersmål.
Kaffet börjar bli kallt. Lagunen plaskar, hundratals
liten bländning dim pupillutförande
för önskan att minnas ett landskap som klarar sig utan mig.

(Joseph Brodsky "Venetianska strofer (2)" 1982)

Så här tar du dig till San Michele: ta Vaporetto 41 eller 42.
Från Fondamente Nuovo är det ett stopp till Cimitero.

På kyrkogården frågade jag "var är Brodskys grav", jag trodde att de bara skulle vinka "där", och skötarna eskorterade mig vänligt till platsen.
Men du kan också hitta rätt genom att följa skyltarna.

"Och längs vägkanterna finns det döda människor med lie"
Alighieri Dante
"...och tystnad"
Brodsky Joseph

Eftersom jag tog dig genom bakgatorna, låt oss ta en titt på ön San Michele. Först fanns det ett kloster på den här ön, sedan ett fängelse. År 1807 förbjöd Napoleon av sanitära skäl venetianerna att begrava sina döda på befolkade öar och beordrade att hädanefter alla begravningar skulle genomföras här. Sedan dess har San Michele varit de dödas ö. På ön finns kyrkan San Michele in Isola ("San Michele på ön", vad tyckte du?) - den äldsta (1469) renässanskyrkan i Venedig.

Vid ingången finns ett diagram. Om du tittar noga kommer du att se att på den rent katolska venetianska kyrkogården ges Recinto (staket) XIV och Recinto XV till de grekisk ortodoxa och evangelikala.

Var inte orolig: ingen rusar på dig. Vi är så... titta :-)
Vaporetto (ett lagunmotorfartyg av typen Moshka), som kör förbi monumentet "Virgil leder Dante till de dödas rike" (där vi också),

tar dig till den lilla gula och vita Cemetereo-piren.

Vi kommer inte att simma till det - varför skulle vi det? Låt oss gå till kyrkogården!
Vi går in på klostrets territorium.

Det är på något sätt inte i venetiansk stil, rymligt och glest trångt. Och grönt.

Det finns kors i jämna rader över gravarna på engelska sjömän som dog i första världskriget.

Tvärs över stigen ligger en glänta med stadsbornas gravar. Venetianerna är fortfarande begravda på San Michele än i dag. Här är de framför dig.

Inom murarna finns adelsfamiljers kryptor (det finns fortfarande några av dessa kvar i staden).

Det här är den coolaste gravstenen vi stött på. Bara någon form av krypta! Giuseppe och Agostino Scarpa. Känner du dem? Och förresten - vet!

Men du och jag - genom den här dörren. Recinto Greco.

Det är här Sergei Diaghilev ligger begravd. Flickorna ger honom fräscha spetsskor. Ser du hur de är knutna till monumentet?

Och bredvid dem står paret Stravinsky. Det finns inga andra bekanta här.
Förutom det pretentiösa monumentet över tsarens (Alexander II) favorit Musina-Pushkina, som dog i en ålder av nästan 90 år. Men hur bekant är hon för oss?...

Den grekiska delen (avsedd för ryssar) på kyrkogården är ren och tom. Det finns fortfarande gott om plats. Skynda dig inte att anmäla dig. Tomt och rent.

Detsamma kan inte sägas om den evangeliska delen. Där det råder kaos och ruin.

Gravstenarna verkar vara brutna med kofot. Vem fick den här mästaren den från? Visade inte Zenit-fansen upp sig?

Det är här vårt allt är begravt - Joseph Brodsky. Varför med evangelister? Vad ska venetianerna göra med den judiska delen av San Michele? Eller kanske också muslim?!

De har inte tillräckligt med utrymme själva. En kort tid efter begravningen grävs de jordiska kvarlevorna upp och placeras i nischer i kolumbariet. Och platsen i marken är för nästa venetianare.